Облицовка кафелем стен. Практические советы мастера по кладке плитки.

Оглавление

  1. - оценка выполняемой работы
  2. - подготовка к работе
  3. - подготовка поверхностей
  4. - разметка поверхностей
  5. - подготовка клея
  6. - укладка плитки
  7. - устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д.
  8. - заделка швов
  9. - навеска сантехнической фурнитуры
  10. - ремонт плиточных покрытий
  11. - окончание работы
  12. - вероятные задачи
  13. - приложение №1 перечень инструментов
  14. - приложение №2 таблица допустимых отклонений поверхностей при облицовке плиткой
  15. - приложение №3 таблица допустимых отклонений поверхностей при отделке цельной штукатуркой

Оценка выполняемой работы

Цена работ по облицовке стенок кафельной плиткой находится в зависимости от:
1 - поверхности стенок
2 - свойства плитки
3 - требований к качеству укладки плитки
4 - клеевого состава
5 - швов меж плитками
6 - рисунка плитки на стенке
7 - устройства ниш, полок, люков и т.д.
8 - сроков выполнения работы

1. Поверхности стенок.
Безупречный вариант-поверхность стенки ровненькая, допустимое отклонение поверхности менее 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, и менее 2-ух неровностей глубиной либо высотой до 3 мм.(выпуклости поверхностей обнаруживаются при накладывании правила либо шаблона длинноватой 2 м.

2. Качество плитки
Лучший вариант - отличия толщины плитки составляет до 0,5 мм, плитки по колеру цвета и структуре поверхности должны быть однообразные (для этого коды на упаковках плиток должны совпадать).

3. Требования к качеству укладки плитки - см. приложение №2.

4. Клеевой состав должен отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, мокрое помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений).

5. Шов меж плитками см. приложение №2.

6. Самый дешевенький вариант - однотонный набросок при рядном расположении плиток.

7. Устройство ниш, полок, люков ведет к повышению цены работ.

8. Срочность работ, не во вред качеству, наращивают цена укладки плитки.

Подготовка к работе

После договоренности на выполнение работ по облицовке стенок плиткой нужно собрать инструмент и рабочую одежку. Перечень инструментов см. приложение №1. Рабочая одежка должна быть комфортной, лучше наличие кармашков и наколенников. При резке плитки эл. инструментами (к примеру "болгаркой") нужно использовать респиратор. Для защиты рук - использовать крем. Нужно сверить коды плитки (числа и буковкы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и колер цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в неприятном случае необходимо будет или поменять плитку в месте её покупки, или отсортировать плитку с тем, чтоб укладывать её в определённых местах на стенках.

После чего нужно занести плитку в помещение, где она будет улечся, сложить её в столбики, приблизительно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики необходимо по способности поближе к рабочим поверхностям, но так чтоб не было помех для работы. Бордюрные, неординарные плитки складываем в далекий угол, чтоб избежать их вероятной поломки. При укладке плитки в столбики лучше её идиентично ориентировать - это в следующем сберегает много времени.

Бракованную плитку необходимо сложить раздельно и использовать позже или для резки, или для укладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.).

Если в рабочем помещении уже размещено сантехническое оборудование, нужно закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я обычно накрываю доской шириной 10-15 мм., или ДСП. Это защищает ванну от случайного падения в неё мусора и служит опорой для установки ведра с клеевым веществом, инструментов либо плитки. Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его тоже нужно закрыть. Зная толщину швов меж плитками, необходимо заблаговременно приготовить крестики либо особые прокладки, которые будут вставляться меж плиток. Лучше иметь под рукою мокроватую тряпку, на случай, если возникнет необходимость протереть испачканную плитку либо руки.

Подготовка поверхности.

1. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности нужно отлично очистить от побелки, старенькой краски и т.д. Наплывы срубить. По мере надобности поверхности стенок оштукатурить, согласно допустимым отклонениям см. приложение №3.

2. Гипсолитовые либо окрашенные поверхности нужно насечь топором, зубилом либо другим инвентарем. Можно применить ручные электронные машины. Насечки делают так чтоб бросить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр.

3. Древесные поверхности требуют набивки драни либо укрепления железной сетки с следующей штукатуркой.

4. Стенки из гипсокартонных листов оклеить пластмассовой сетью.

5. Соединения разнородных поверхностей (к примеру, древесная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) нужно затянуть полосой сетью, перекрыв место стыка на 50мм в ту и другую сторону. При всем этом на месте стыка никогда не появятся трещинкы.

6. Рыхловатые поверхности разбивают до твердого основания, а потом замазывают цементным веществом.

7. Электронные провода замуровывают в стенку.

8. Лучше, чтоб дверной косяк был уже вставлен в дверной проём.

Разметка поверхностей

Промеряю все стенки по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут начинаться ряды плиток. Купированная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, или в углах, которые более всего будут загорожены мебелью. Если последняя плитка в горизонтальном ряду будет размером наименее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в ряду.

Нужно предугадать, Чтоб горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на который наименее всего падает взор (к примеру, над входной дверью). По способности распределить плитки в горизонтальных рядах так, чтоб в местах крепления смесителей либо внутренних электронных розеток оказались целые плитки. Плитки по высоте нужно распределять так, чтоб у пола оказалась целая плитка. Если плитка кладётся от уровня ванной, целый ряд плиток должен начинаться от верхнего уровня ванной. Если вокруг ванной будет фартук из плитки, то поначалу выкладывается фартук, потом целый ряд плитки. Если предусматривается укладка на стенке бордюров, то стоит отметить ряды бордюров. Если предусматривается наличие на стенке плиток-вкладышей, то стоит отметить места их расположения, лучше на видных стенках и на высоте глаз человека. В местах, где плитка будет запираться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку.

Подготовка клея

Я обычно использую клей для плитки в виде сухой консистенции (ЮНИС, АТЛАС и др.). В 10-15 литровое ведро наливаю приблизительно 3 литра воды, потом насыпаю клей до отметки приблизительно 2/3 ведра, потом прокручиваю венчиком, зажатым в электродрель на малых оборотах (приблизительно 800 об/мин). Лучше использовать для этих целей сильную малооборотную дрель и крепче держать её в руках. После смешивания равномерно добавлять воду и размешивать до получения однородной сметанообразной массы. Если плитка укладывается в местах стенок, подверженных риску, плитка может свалиться необходимо добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 л. готового раствора клея ПВА лучше добавлять в воду, а потом размешивать. В случаях когда толщина клеевого состава на стенке превосходит 0,5 мм., может быть добавлять в клеевую массу сухую цементную смесь (2-3 кг. цементной консистенции на 10 л. готового клеевого состава). Добавление цементной консистенции делает клеевой раствор более вязким, также сберегает дорогой плиточный клей. Ни при каких обстоятельствах нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеевые характеристики раствора и делает его более подверженным воздействию водяных паров. Нужно держать в голове, что очень водянистый клеевой раствор вызывает подтёки на стенке, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, также загрязнению плитки. С таким веществом еще сложнее работать. Очень густой клеевой раствор приводит к тому, что плитка плохо прилегает к стенке, для её приклеивания требуется дополнительные усилия. Вследствие отвратительного растекания меж плиткой и клеевым веществом появляются пустоты, снижающие крепкость приклеивания плитки к стенке. Нужно также держать в голове о том, что готовый клеевой раствор необходимо временами размешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, потому что стечением времени раствор становится более вязким. В целях экономии клея необходимо снимать со стенок неиспользуемые остатки клеевого раствора, добавлять в их воду и размешивать, после чего раствор опять готов к работе. Если человек, который готовит клеевой раствор, плохо переносит пыль, то во время смешивания консистенции электродрелью нужно одевать респиратор.

Укладка плитки

После проведения предварительных работ можно приступить конкретно к укладке плитки.

Во избежание растрескивания кожи рук, нужно смазать их кремом (идеальнее всего подходит для этого силиконовый крем для рук).

1-ый вариант

Уже установлена ванна.

На основании ванны устанавливаем правило (ровненькая рейка) по уровню. Безупречный случай, когда ширина правила совпадает с шириной бордюрной плитки, которая ставится меж ванной и главным массивом плитки на стенке. В неприятном случае под рейку подкладывают прокладки.

Для наилучшего крепления рейки к стенке можно закрепить её шурупами. После установки правила широким шпателем наносим на стенку слой клеевого раствора, потом гребенчатым шпателем разравниваем раствор. Выкладываем 1-ый ряд плитки. Тоже делаем по примыкающей стенке.

При укладке плитки нужно смотреть за тем, чтоб плитка отлично присасывалась к стенке, не было её перекосов и утапливания. В процессе укладки необходимо как можно почаще инспектировать уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали. Также нужно смотреть за шириной клеевого раствора, т.е. чтоб толщина слоя клея под плиткой оставалась постоянной, не было провалов либо выступов. Для этого я использую правило либо уровень длиной 120-150 см. Маячки я не использую. В швы меж плитками в главном ставят особые крестики разной толщины, я же использую особые прокладки, которые вырезаю из картона разной толщины. Потому что в основной собственной массе плитка неровная как в размерах, так и в углах, и чтоб плитку не сортировать и использовать всю, я изменяю в толиках мм толщину швов меж плитками меняя толщину прокладок либо их количество. Применение прокладок даёт узкий шов меж плитками, а это очень принципиально при замазывании последних герметиком (я в главном замазываю швы меж плитками герметиком). Не буду обрисовывать процесс укладки плитки на крестики, я думаю, что об этом уже издавна все знают. После выкладывания первого ряда плитки я выкладываю плитку в углах стенок, если нужно ставлю пластмассовый уголок. Дальше движемся от углов к середине стенок и так до потолка. При покупке пластмассовых уголков нужно подобрать их так, чтоб размер паза уголка был мало больше толщины плитки. Лучше не выкладывать плитку на всю высоту стенки за один рабочий денек стенок, чтоб дать плитке сильнее скрепиться со стенкой. Потому выставляем по уровню ванны правило, на примыкающих к ванне стенках и выкладываем плитку от правила ввысь как было описано ранее. На последующий денек переставляем правила на другие стенки и движемся от их ввысь. Там где правила были сняты, выкладываем плитку вниз по стенке. Эта операция непростая, потому просит внимания и определённой сноровки. Перед укладкой необходимо как можно поточнее высчитать количество целых плиток от выложенного первого слоя до пола (с учётом толщины швов) и обрезать первую от пола плитку. Потом наклеиваем первую от пола плитку и следующие над ней плитки прямо до уже имеющегося ряда. При всем этом правилом либо уровнем повсевременно инспектировать горизонтали и вертикали, также плоскости новых плиток. Я, обычно, выкладываю плитку от ванны в обратные стороны с тем, чтоб ряды плиток сходились над входной дверью в санузел. Это самое неприметное место в санузле, тем паче, время от времени над дверью размещается осветительный прибор, который отчасти закрывает стык плиток.

Там, где из стенки выходят сантехнические трубы, нужно в плитке просверливать отверстия диметром 40-60 мм. Я это делаю особым приспособлением (балеринкой на 2-ух ножках) и дрелью на огромных оборотах без использования ударного механизма. В местах примыкания плитки к подрозетникам, сантехническим трубам поперечником 100 мм. и поболее и т.д. я выкусываю плитку особыми кусачками (электронные кусачки не подходят). Выпуклости плитки шлифую на шлиф машинке либо вручную точильным камнем, либо на электронном точиле. Для резки плитки я пользуюсь резаком для плитки (станина с прикреплённым к ней передвигающимся рычагом с колёсиком для резки). Я работаю резаком с массивным основанием, рычагом на подшипниках и станиной длинноватой 40 мм. Если нереально отрезать плитку резаком я пользуюсь углошлифовальной машинкой (болгаркой) мощностью 600-800 Вт. с алмазным отрезным диском необходимо учесть то, что при резке плитки болгаркой подымается сильно много пыли.

2-ой вариант

В санузле нет установленных сантехнических устройств.

Поначалу нужно высчитать плитку по высоте помещения так, чтоб у потолка не вышли полосы отрезанной плитки шириной 30 мм. и менее-это безобразно и ненадёжно. Потому в данном случае лучше отрезать плитку в первом от пола ряду. Начинаем укладывать плитку от пола ввысь по технологии, описанной чуть повыше.

Пусть никого не смущает то, что углы плитки время от времени возможно окажутся незаполненными клеем, роль клея сыграет герметик, заполняющий плиточные швы. Тем паче что по ГОСТу допускается, когда поверхность плитки заполнена клеем более 23 площади её поверхности.

Устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д.

Нужно сделать каркасы и прикрепить их к стенкам. Каркас производится из профилей для гипсокартона либо из древесных брусков. Каркас обшивается гидростойким гипсокартоном (листы светло зелёного цвета) либо асбестоцементным листом, либо гидростойкой доской. Шурупы вкручиваются впотай.

По листам проклеить полиэтиленовую плёнку. Ниши, полки и т. д. Лучше облицовывать целыми плитками. Углы обрамлять уголками. Короба для сантехнических труб необходимо делать съёмными. Лючок под ванной около сифона должен быть размером более 30х40 см. Для комфортного доступа в случае поломки либо обслуживания сантехники. Место под ванной обычно загораживают наглухо. Это неловко т. к. Ноги упираются в плитку на уровне пола. Я на этом уровне делаю поднутрение из плитки или глухое, или сквозное - чтоб как-то использовать место под ванной. В местах, где трудно наклеить плитку на клеевой раствор лучше использовать водянистые гвозди (клей универсальный строительный Titebond heavy duty).

Заделка швов

Перед заделкой швов нужно вытащить из швов прокладки и очистить швы от остатков клеевого раствора. Смазать руки силиконовым кремом. Приготовить мокроватую тряпочку. Взять акрило-силиконовый герметик хоть какого цвета (типа Allex plus), лучше тюбик 300 мл. Для шприца. Открутить крышечку либо срезать носик наискосок приблизительно под 60 градусов. Внутренний поперечник среза приблизительно 2мм. Воткнуть тюбик в шприц и аккуратненько вести по швам, при всем этом повсевременно поддавливая шприц. Вести шприц лучше с схожей скоростью и схожим усилием надавливания на него. Я обычно заполняю швы приблизительно 5 плиток, потом увлажненной тряпочкой удаляю избытки герметика. Герметик застывает приблизительно через 15-20 минут, принимая форму резины. Тряпочку лучше чаще смачивать водой. Руки тоже лучше мыть водой чаще. Наполнение швов плитки герметиком придаёт облицованным стенкам дополнительную крепкость.

Навеска сантехнической фурнитуры

Лучше не тревожить плитку в течение суток после приклеивания. Оставлять метки на плитке лучше фломастером либо восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от её краёв т.к. по бокам плитки меньше клея не считая этого края плитки могут откалываться. Я сверлю плитку электродрелью на огромных оборотах ( сверление без удара) победитовым сверлом 4 мм., потом 6-10 мм. Как сверло прошло плитку можно переключить дрель на ударный режим (если стена-бетон либо кирпич).

Ремонт плиточных покрытий

Если плитку на стенке нужно поменять аккуратненько острым ножиком либо лезвием прорезаем герметик в швах плитки, потом удаляем его. Аккуратненько стамеской откалываем` больную` плитку по краю. После чего раскалываем её на маленькие куски, которые удаляем. Далее скалываем зубильцем слой застывшего клея, наносим новый клей и приклеиваем новейшую плитки, фиксируя её прокладками. Время от времени герметик очень очень всасывается в швы, потому приходится проходить такие места герметиком повторно. Акрило-силиконовый герметик не изменяет собственный цвет в течении более10 лет, но в местах неизменного соприкосновения с водой со временем он может потемнеть, старенькый герметик можно ножиком удалить и нанести новый. Эта операция займёт незначительно времени и сил.

Окончание работы

После окончания работы нужно кропотливо вымыть руки, отмыть ведро, шпатели и венчик от остатков клеевого раствора. Плитку на стенке протереть увлажненной тряпкой.

Вероятные трудности

Если при сверлении плитки сверло бегает по поверхности плитки нужно поменять угол заточки сверла.

Если при надавливании на шприц герметик не подаётся нужно через клювик тюбика воткнуть длиннющий гвоздь и проткнуть мембрану снутри тюбика.

Не используйте в качестве заполнителя швов плитки силиконовый герметик. Он очень очень прилипает к плитке, рукам, инструментам и плохо смывается водой.

Имейте в виду, что для герметика, чем тоньше шов меж плитками, тем лучше, а для затирки для плитки - напротив.

Приложение №1 перечень инструментов

Сгон d 25 мм L 0.13 м оцинкованная сталь

Металлической сгон употребляется для надежного и герметичного соединения 2-ух участков водопроводных либо отопительных труб. Сгон обустроен обоесторонней внешней резьбой, выдерживающей нагрузки под высочайшим давлением либо высочайшей температурой.

Достоинства:

В интернет-каталоге вы можете подобрать все нужное для монтажа водопроводных и отопительных систем по легкодоступным ценам. Сберегайте на покупках вкупе с нами!

Copyright © 2020 - 2024